服飾藝術論文全文(5篇)

1賀州瑤族服飾的圖案特征

作為一種傳統(tǒng)的瑤族文化符號，服飾圖案記錄著本民族沉厚的歷史和民族精神，集中體現了瑤族服飾的美。從圖案種類看，有動物、植物、人物、幾何等紋樣。動物圖案有魚、鹿、錦雞、飛鳥、鳳凰、烏龜、蝴蝶、蜘蛛等，反映了古代瑤族的漁獵生活；植物紋樣有八角花、蓮花、梧桐花、韭菜花、柏樹花等，在日常勞動中常見的植物均被吸收為圖案題材；人形紋多是象征祖先和神靈的圖案；幾何紋有圓點波紋，水波狀、三角紋等，各含寓意。例如，點波紋代表太陽，常見于女子頭巾上，且一定擺在頭部正前方。在新郎禮服后背中心也繡有12組變形的太陽花，即“盤王印”，背中即代表“心”，可見太陽在瑤族信仰中的重要性。水波紋和三角符采用紅、黃、綠絲繡，代表山與水，表現了瑤族先民對自然物象的崇尚。這些趨吉、避兇、祈福的圖案內容，體現了瑤族人民熱愛自然、熱愛生命以及堅定樂觀的信念。在表現手法上，以諧音表達吉祥的有蝙蝠和壽字組成的“五福捧壽”圖案；以象征手法寓意美好生活的有“四季花香”圖案。從色彩看，一般以紅、黃、橙等暖色為基調，配以綠、藍、白等冷色，主次分明，給人以繁緝瑰麗之感。年輕人多以紅、黃、橙等艷麗、對比性強的暖色線織繡圖案；中年人偏好冷暖相間的色彩；老年人則選用紅、藍、白、青等冷色，顯得素雅、溫和。圖案對服裝不僅具有引人注目的裝飾作用，還能保護衣物，常裝飾于人體活動之處，如袖口、褲筒、衣肩、門襟、后背、腰帶、下擺等易磨損部位。

2賀州瑤族服飾的工藝特征

賀州瑤族服飾主要有染色、織錦和刺繡三種工藝。據《漢書•南蠻西南夷列傳》載，瑤族先民很早就會用植物染色，自那時就存在有“衣衫斑斕”的景象。從民族學調查資料看，傳統(tǒng)染色有靛青、槳染和蠟染等三種工藝。靛染是用一種藍草發(fā)酵得來，藍草又稱作蓼草，把藍草的枝葉放在加水的木桶里浸泡發(fā)酵，等枝葉全部腐爛后就變成藍水并散發(fā)香氣時，就可把殘渣撈起加入堿性材料進行化學作用，最后將沉淀在桶底的藍靛膏撈起即可。先將布料放進染料水中浸泡兩三個小時，拿出晾曬到半干狀態(tài)再次浸泡，反復多次直至理想顏色為止。漿染和蠟染基本相同，區(qū)別體現在原料上。蠟染最巧妙的是利用蠟液來防染的方法，使織物纖維某些部分不被染液浸入，最后去蠟現花，這種用原始方法染成藍花布，民族風情濃郁?，幚C發(fā)源很早，東漢時已有五色衣的記載。賀州瑤繡喜用紅、白、黃、綠、橙等彩線在黑、藍色布料刺繡，多為單獨紋樣、二方連續(xù)、四方連續(xù)構圖，針法有亂針繡、錯針繡、疊針繡、網繡、反面繡等。無論是方形、鋸齒或圓形等圖案，均不需畫稿就能根據布色和經緯直接用彩線繡出，如彩蝶雙飛、二龍搶寶、游魚戲水、鳳凰、鴛鴦等花鳥紋樣，寓意豐收、愛情的圖案，常繡作花邊、花帶使用。在精美絕倫的瑤繡中，挑花首當其沖，針法有十字挑和平針挑。它是利用布料的經緯線，以絲線、絨線或紗線作料，將布折成若干部分，數紗下針的方式挑出預期的圖案，先挑出大骨架，再挑小骨架，后挑花樣。取材多源于河流山川和花鳥樹木，如天上的飛鳥、蝴蝶；地里的芭蕉、柿子；水里的游魚、螃蟹等。挑花最突出的特點是耐磨洗、結實，因此一般裝飾在易磨損的部位，審美與實用兼具。瑤錦則以棉線做經，彩色絲絨做花緯，采用“通經斷緯”的方法交織而成。受工藝限制，織紋以象征性的矩形、三角形為主，組成對稱性、連續(xù)性圖案，善用藍、紅、橙、赭、褐等色做基調，間以綠、黃、白、紫等色。例如，富川平地瑤織錦，疏密有致，古艷濃厚，厚實耐用；又如盤瑤織錦，結構嚴密，程式化強?？楀\腰帶中間的黑色雙線分十七雙線、十三雙線和七雙線三種，有瓜子花、大樹花、小樹花、八角花、節(jié)子花等四十余種傳統(tǒng)紋樣?，庡\常被做成服飾、被面、床品、頭巾、腰帶，具有民俗文化象征物與日用品的雙重功效。

3賀州瑤族服飾之應用價值及走向

獨特的瑤族服飾經歷了千年的傳承和發(fā)展，集文化價值、歷史價值、實用價值和經濟價值于一體，是瑤族不可多得的藝術珍品。2006年6月，賀州瑤族服飾被列入《第一批國家級非物質文化遺產目錄》?，幾宸椉八膫鹘y(tǒng)技藝是民族文化遺產的一個重要組成部分，深植于當地民俗文化之中，其藝術遺產價值與當地風俗有關，與其原生性和獨特性有關，也與其藝術品質有關，它具備了該項民俗藝術的最高品質，表現出賀州瑤族婦女的精湛技藝。保護和傳承賀州瑤族服飾，有利于維護世界文化的多樣性，并能為藝術和文化產業(yè)的發(fā)展提供資源寶庫和可持續(xù)發(fā)展的強大動力。如何保護、開發(fā)賀州瑤族服飾，是擺在我們面前的一項工作。

3.1專業(yè)收藏、整理和研究

一、景寧畬族傳統(tǒng)服飾面臨的問題及原因分析

畬族傳統(tǒng)服飾文化是一定社會經濟條件下的產物，與畬族人民特定的生產生活方式相適應。但隨著社會經濟環(huán)境的發(fā)展變化，畬族在與漢族長期交錯雜居中，原先的民族服飾及文化特征正逐漸從日常生活中淡出。一方面，目前畬民大部分時間都穿漢裝，就是在重大節(jié)日或婚慶禮儀時，也只有少數人穿民族服飾，而且大多也比較隨意。目前在浙閩地區(qū)的畬族村落中還偶爾可見穿大襟衣扎攔腰的老年畬族婦女，50歲以下的人群中日常穿著民族服飾的現象幾乎消失。另一方面，畬族服飾的創(chuàng)作者是土生土長、富于想象力的畬族婦女，但隨著時代的發(fā)展，畬族婦女自己制作服飾的情況逐漸消失。比如，編織彩帶曾是畬族婦女生活的一部分，但現在這種織帶方式對她們的經濟生活已沒有實際意義，畬族姑娘織彩帶用于訂婚的傳統(tǒng)習俗也不存在了，45歲以下的畬族婦女幾乎都放棄了織帶手工藝，畬族村里會織帶的只有部分六七十歲的老人了。之所以出現上述這些問題，主要有以下三方面原因。

（一）變化了的社會經濟及生產生活環(huán)境要求傳統(tǒng)服飾隨之改變

景寧畬族人自稱“山哈”，原意是住在山里的客人。長期以來，畬民主要居住在山里，過著相對封閉、男耕女織、自給自足的簡單生活，畬族婦女制作服飾完全是為了自用，在設計和制作過程中，雖然可以隨心所欲、別出心裁，但一切也都是從生活實際出發(fā)。改革開放以來，隨著市場經濟的不斷發(fā)展，畬民與外界的社會經濟交往愈來愈多，漢族文化、現代文明、現代生產生活方式、現代科技等對畬民都產生了很大影響，這些影響必然都會體現在服飾穿著上。比如，畬族婦女的傳統(tǒng)手工制作被專門裁縫制作和購買成衣所替代，傳統(tǒng)的自織土布、麻布被現代滌棉混紡面料所替代，刺繡和彩帶的花邊也變成了機制花邊等。

（二）傳統(tǒng)服飾的一些理念、款式已不適應現實社會發(fā)展的需要

服飾是社會經濟生活的縮影，只有隨著居民生產生活方式及經濟活動的變化而不斷創(chuàng)新、不斷演變，才會有生命力和適應性。目前總的來看，畬族服飾設計者及社會各界對民族服飾的改進創(chuàng)新工作，特別是如何把畬族的文化元素與現代生活更好地融合起來，重視的還不是很夠，畬族服飾的理念和款式比較老套，沒有很好地跟上時展的步伐。

（三）政府及有關單位的政策舉措有待進一步完善

一、清代至民國時期移居外國的廣府人服飾特征

（一）、清代華僑主要服飾特征

1、男子華僑服飾形象

出國后的華僑，往往流向或聚居在同一地區(qū)，一般把華僑聚居在海外的地區(qū)稱為中華街、華人區(qū)、唐人街或華埠。清、民國時期廣府華僑聚居的唐人街，他們服飾的共性特點是：眾多華僑仍穿著家鄉(xiāng)服飾款式，保留中國服飾特征。美國唐人街的廣府華僑男子頭后拖一條辮子，女子未婚梳辮，婚后梳髻。男子的辮子在外國常被白種人笑之為“豬尾巴”⑤，但華人卻視之如寶。第一批留美少年到舊金山乘火車赴康乃狄格州的首府哈特福德時，由于他們腦后垂辮子，身穿寬闊的長袍馬褂，而轟動哈市全城。后來中國進入民國時代，華僑才剪掉辮子。清代廣府男子服裝有便服（對胸衫、褲）、祭服、禮服、壽袍、裘服、長衫、馬褂等。其中廣府商人服裝多用絲綢、錦緞等上等面料；廣府工仔多以青麻、葛布、紗、綢、薯莨、土布等面料制成服裝。華僑男工平時身穿藍色廣東土布（俗稱“大成藍”）低領大襟衫，在田間、農場工作時戴上用竹篾或竹絲編成的廣東式竹笠帽。日常裝束是短衫、長衫、敞口褲，在僑鄉(xiāng)市井小販多是這種形象。清末吳沃堯以廣東為背景所著的小說《發(fā)財秘訣》提及：“然而他還是鄉(xiāng)人本色，平日只穿的是藍布短打、黑布褲，腳上穿的一雙細藍布襪，除了拜年、賀節(jié)、赴席之外，輕易不穿長衣白襪，所以上中下三等人他都交處得來?！币虼丝梢?，民間勞動男子以短衫布褲為常服，來到海外仍同家鄉(xiāng)如出一轍。總之，清代廣府男子商人以長袍短褂為主的形制為主，服裝風格呈現出莊重、華貴、整潔、大氣的漢服藝術特征,因商務需要而著西裝的形象開始出現；廣府男子華工服飾形象呈現出以短裝為主，服裝風格為寬松、簡樸、實用的漢族服飾特征。

2、女子華僑服飾形象

廣府婦女移居海外多以“與丈夫或家人同行”或“投靠丈夫親戚”為目的而出洋生活。早期華僑婦女在海外地位低下，富裕家庭已婚婦女只能在家中操持家務；貧困家庭婦女多以洗衣、縫紉等小工、小販、農間勞作為主。婦女們勞作時主要穿著寬松的圓領大襟衫，衣長至膝，袖子為挽袖，顏色深沉單一，衫下一般穿著褲子，天足或著屐，依然保持僑鄉(xiāng)廣府民間服飾穿著習慣。19世紀末，自梳女謀生之地從廣州、上海擴展到東南亞主要城市，她們留著長長的辮子，穿著以廣東特有的香云紗所制作的無領短大襟衫，衫身寬大，右衽布扣，長至腰下，內穿大褲襠黑褲，褲頭配以銀鏈褲韁，褲筒寬闊齊至腳踝。清末民初，中山縣古鎮(zhèn)、海州、曹步以及花縣、南海、三水的一些鄉(xiāng)村婦女相率出國當泥水工人。女工在工地里習慣以方形紅布包在頭上以遮泥塵，身穿藍衫黑褲，腳穿用舊輪胎制成的“皮屐”。平時成群結隊出現于市上，人稱“紅頭巾”；而花縣、南海華僑女工則頭戴“藍頭巾”。民國時1933～1938年，海峽殖民地政府實行的移民法規(guī)定，“婦女移入馬來西亞不受限制”，期間東莞、順德有不少婦女來到馬來半島在礦山、橡膠園工作，她們保持戴有“藍頭巾”的習俗，從而“藍頭巾”成為了她們的標志。總之，清代廣府富商女子服飾以大襟長裙為主的形制，服裝風格呈現出莊重、華貴、整潔、大方、繁縟裝飾圖案的漢服藝術特征；廣府女子華工服飾形象呈現出短裝中褲為主，服裝風格為寬松、簡樸、實用的漢族服飾特征。

（二）、民國時期主要服飾特征

一、女子絲綢服飾質料品種豐富與工藝技術的革新

1.絲綢服飾質料多種多樣，染織繡紋柔美洗練

南宋女子絲綢服飾質料有用素紗、苧紗、天凈紗、暗花紗、粟地紗、茸紗、蕭山紗、香云縐、素羅、花羅、花綺、絹、帛、異向綾、織金緞、閃褐緞、閑道緞以及上百種織錦緞等，其中以蘇州宋錦、狀錦、織金錦最出名。南宋女子絲綢服飾的紋樣體現了典雅秀麗、清新自然之美?；绢}材以牡丹和芙蓉居多，糅合月季、薔薇、芍藥、荷花、菊花、海棠、梔子花、茶花、梅花、萱草、松竹真紅櫻桃、真紅水林檎等十幾種造型寫實紋樣；呈藝術表現形式有自然靈動的團花紋、纖巧優(yōu)美的纏枝紋、鮮活寫實的生色花。動物題材有盤龍、麒麟、翔鸞、天馬、花鳳、孔雀、仙鶴、金雕、云雁、練鵲、獅子、對鹿、金魚等。另外最能體現南宋理性藝術風格的就屬幾何紋樣，回字紋、米字紋、八達暈、鎖子紋、曲水紋、龜背紋、連線紋、盤絳紋、繡球紋、雪花紋、波紋、柿蒂紋、棗花紋、梅花方勝卐字紋等均體現構圖嚴謹、寓意吉祥的南宋理性審美，并影響著元明清服飾圖案風格發(fā)展。

2.印染彩繪技術、緙絲及刺繡工藝并蓄發(fā)展

南宋絲綢印染技術在隋唐的基礎上發(fā)展出凸紋版印花彩繪和鏤空版花纈工藝,十分盛行。凸紋版印花彩繪始于漢代，主要是在女裝對襟與衣擺花邊進行裝飾運用。德安周氏墓出土有三件羅襟縐紗衫，在對襟處有6～8厘米的花邊均采用凸版印花彩繪手法裝飾。相互驗證的還有福州南宋黃昇墓出土的九件大袖衫和部分背子上用了泥金、貼金、勾金彩繪花帶。鏤空版花纈工藝是將鏤空的纈板貼在平整的絲品上，在鏤空部分涂刷調配的膠液色漿，再按花版規(guī)格進行接版印刷，有植物染料印花、涂料印花、膠印描金印花和灑金印花四種，呈現的花紋精美有序，生產簡便，在南宋官方和民間廣泛采納。據吳自牧《夢梁錄》卷一“車駕詣景靈宮孟饗”記載從駕官員的儀服，有“紅纈錦團搭”、“紅纈團花衫”“、方勝纈衫”“、紅纈衫”“、紅羅纈衫”等。黃昇墓出土服飾中的印靛圓點花羅裙、軟羅掩裙、雙虎紋羅料，南宋小品畫《雜劇圖》中女演員的白地淺藍圓點膝褲等均采用花纈工藝。緙絲，又稱“刻絲”，始于唐朝，經北宋時期的迅速發(fā)展，至南宋達到極盛。當時臨安、松江、蘇州一帶的能工巧匠創(chuàng)新出子母經、長短戧、包心戧和參和戧等多種緙法。緯絲色彩自由變化，形象生動地摹刻出唐宋名畫家的書畫，細致入微地表現山水、樓閣、花卉、禽獸和人物，以及正、草、隸、篆等書法，取得空前絕后的古代緙絲藝術成就。南宋刺繡同樣達到精妙細致的高水平，宋高宗時期的臨安城內就云集300多名技藝出眾的繡工和畫師，專為皇家、內苑繪繡各種服飾，被稱之“宮廷繡”。官宦士大夫階層的官服刺繡、貴婦的服飾刺繡，家用被面、裝飾屏風、壁掛等則由“民間繡”完成。明代張應文的《清秘藏》卷上“論宋繡刻絲”記載“：宋人之繡，針線細密，用線止一二絲，用針如發(fā)，細者為之，設色精妙，光彩奪目……”從考古實物資料如“褐色羅地金彩紙貼繡纏枝花紋花邊”、“絳色羅貼繡牡丹紋褡褳”“、絳色羅刺繡花鳥瓔珞紋殘片”“、綠絹地貼綾繡牡丹、飛蝶紋殘片”“、褐色羅刺繡蝶戀芍藥紋花邊”等匯總當時刺繡針法有：平針、齊針、接針、套針、鋪針、扎針、錯針、摻針、戧針、旋針、施針、刻鱗針、長短針、盤切針、辮子股、打籽針、貼繡、滿繡、盤繡、鎖繡、戳紗繡等。女子服飾刺繡多見于領抹、對襟、袖邊、褡褳、佩綬、荷包處，繡紋題材以花卉為主，其中穿插昆蟲。南宋特有的社會條件促使當時的絲織技術空前發(fā)展，女子服飾材料以絲綢為主且品種豐富多樣化，印花彩繪技術與刺繡緙絲工藝的革新使女子服飾高雅精致，為款式風格多樣化提供條件。

二、雜糅再構之南宋絲綢女裝藝術文化的創(chuàng)新

1.程朱理學對后妃命婦服飾的影響

一、古代服裝的演變

隋文帝結束戰(zhàn)亂，統(tǒng)一中國，政治穩(wěn)定，厲行節(jié)儉，不注重服制等級，服裝制度雜亂。隋煬帝即位后，為了宣揚皇帝的威嚴，結合前朝制度建立了本朝的服制制度。婦女戴冪羅的外出裝扮，皆吸收融合了南北朝時期胡服的特色，對唐代女服有很大影響。唐朝政治、經濟文化繁榮，服飾文化得到空前的發(fā)展。唐朝經濟的對外開放，使得“渾脫帽”、“時世妝”得以流行。形成了中國古代服飾史上的第三次變革。此時黃色成為皇帝專用色，是帝王的象征。由于經濟文化的對外交流，唐代婦女服制形式開放，汲取了北方民族服飾的特點，尤其胡服盛行。在唐代的壁畫中，出現了袒胸露臂的婦女形象。《簪花仕女圖》中高腰襦裙，半抹胸，外披大袖紗羅衫，衣料透明，肌膚若隱若現，足見當時的開放程度。日本的和服、朝鮮服、韓服均吸取了唐、明時代的精華。日本和服更是繼承了大袖衫的服飾特征。唐裝多變、服飾大膽，成為中國服飾史上的一朵奇葩。宋代沿襲繼承了唐代服制，稍有革新，出現了褙子。遼金元為少數民族掌權，各自繼承了民族特性。明代恢復了唐代冠服制度，女子上衣比唐代拉長。由于明代政府非常重視農業(yè)，推廣棉業(yè)，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。明朝因帝姓，以紅為正色，但平民禁用大紅色。最有特色的是用“補子”表示官員的品階。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。清兵入關后，推行“剃發(fā)易服”，男子服飾按滿族習俗，官服為長袍馬褂。清代女著旗裝，外罩坎肩，花樣翻新，頗為流行。

二、近現代服裝的演變

1840年鴉片戰(zhàn)爭以后，由于帝國主義的入侵，我國逐步淪為半封建半殖民地的社會。同時，受西方資本主義文化的影響，西式服裝流入中國。但男子的服裝還是以長袍、馬褂為主，一般用于交際，婦女普遍著滿式旗袍。后來旗袍經過改良，已成為中國具有代表性的服飾。從清末民初到三十年代，旗袍成為女性的主要服飾之一。衣袖的寬窄、長短；衣領的高低；下擺由長至短，由短至長；衣料由儉入奢，由奢就儉，都受當時的政治經濟文化的影響。而辛亥革命后，受革新思潮文化的影響，男子服裝中出現了中山裝。但主要服裝還是長袍、馬褂。

20世紀80年代，改革開放，香港來的洋裝，喇叭褲、牛仔裝，西方的西裝逐漸占領了市場。而今，隨著經濟的繁榮、世界服飾的融合發(fā)展，帶有政治色彩的服制制度早已不復存在，現代人在服飾上追求個性、時尚、多變。人類服飾文明歷經了幾千年的發(fā)展演變，凝結了民族審美和文化?，F今人類需要思考的服飾問題是環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。隨著科學技術的再發(fā)展，服飾也終將進入新的文化領域。

作者：劉秀東 單位：河北科技大學唐山分院